La réfection des Turbines Stx15f 2007 – 2009 Article de Hsdforever 
Sur les 12f et 15f, Kawasaki demande de changer les roulements de turbine toutes les 100h, bien que dans la réalité ceux-ci tiennent bien plus que 100h.
Apres une vérification à 100h, j’ai décidé de changer les miens après 146h de bons et loyaux services.
La casse de ces roulements entraine souvent une casse du couple hélice/turbine, il vaut mieux donc changer régulièrement ces pièces.
Le kit complet se trouve chez tous les bons revendeurs, le prix variant avec les années, mais comptez 55/75€.
Les turbines des 15f évoluant légèrement à partir de l’année 2007, la réfection des turbines des modèles avant 2007 sera traitée plus tard.
Faites attention à ça en commandant votre kit turbine.
Il faut peu d’outils pour faire ces changements :
- outillage commun (clé de 10, 12,14)
- Un jeu de clés malle
- une sangle
- un jeu d’emmanche roulements
- graisse silicone pour roulement
- Un étau
- Un maillet
- un extracteur
- Une pince à circlip
Pieces, le kit roulement 2007 est composé de :- 1 Roulement avant
- 1 roulement arrière
- 3 spis de roulement avant
- 3 joints en caoutchouc
- 1 circlip en métal
Apres avoir démonté l’échelle de réembarquement, on démonte la marche arrière juste sur les deux boulons de 12, il ne sert à rien de retirer le câble de liaison. Faire basculer la marche arrière à fond et en effectuant un 90°, on la coince sur la plaque pour pas qu’elle nous gêne dans la suite des opérations.
1° étape: dépose de la turbinePour commencer on va retirer le nozzle en dévissant les 4 boulons de 12 et en commençant par ceux du bas.
On retire ensuite les vis de plaque du milieu (milieu de la plaque) avec la clé malle adaptée.
On dévisse ensuite le boulon de la direction (boulon de 10) et on tire sur le nozzle qui sort sans soucis.
Vien ensuite les deux tuyaux de refroidissement, on dévisse avec une clé (6) ou un tournevis les serres en métal.
Les deux tuyaux des pipettes d’eau seront aussi retirés (par simple poussée) et on s’attaquera au 4 boulon de 14 de la turbine.
Pour retirer la turbine, il n’y a pas 36 solutions : L’huile de coude !
Le joint d’étanchéité colle souvent celle-ci au jet, il faut donc tirer, secouer et tirer dessus pour que ça sorte.
2 solutions possibles :
- Attacher la turbine à un ancrage au fond du garage qui est PARFAITEMENT dans l’alignement de celle-ci quand le jet est attelé à la voiture. On démarre la voiture et on avance DOUCEMENT.
- Soulever doucement la turbine en s’appuyant sur la plaque avec une barre de métal, pour la faire bouger légerement et se décoller. Passer une sangle autour de la turbine et tirer tout en jouant avec de haut en bas et de gauche à droite.
Etape 2, ouverture de la turbineUne fois la turbine sortie, on va s’attaquer à démonter le cône de turbine par les 3 vis de pan, et avec un maillet, on tape doucement sur les cotés de celui-ci en 2/3 points opposés.
On se retrouve avec la pointe plate de l’axe de turbine, qui l’on coince dans l’étau.
Mauvaise nouvelle pour moi, mon joint de cône m’a lâché, la turbine c’est donc remplie d’eau de mer (mauvais pour les roulements) et m’a fait un « chocolat » dans la turbine…
Avec le démonte hélice, on retire l’hélice (
c’est un PAS GAUCHE).
Etape 3, démontage de l’axe de turbine.Avec un maillet on tape sur l’axe coté pas de vis pour retirer celui-ci.
On voit ce que l’eau de mer à fait au roulement, une couche grasse et noirâtre c’est posée dessus… ça sent le rance.
On se retrouve avec d’un coté l’axe et son roulement et de l’autre le corps de turbine et le 2e roulement (plus les 3 spys d’étanchéité).
Le roulement sur l’axe sort simplement avec un arrache volant de petit format, donc on visse et il sort.
L’axe et les roulements sortent dans le sens de la flèche rouge. Les roulements sont entourés de jaune et n’ont pas la même taille interne, on ne peut donc se tromper. On n’oubliera pas de changer les joints indiqués avec la flèche verte.
Entouré de bleu, on ne démonte pas ce cône qui ne fuit pas et ne s’abime pas.
On nettoye tout, on met l’axe dans l’étau et on replace le roulement neuf jusqu'à butée. Le roulement entre difficilement, il ne faut pas hésiter à taper dessus (doucement).
J’ai fabriqué pour l’occasion avec un tuyau PVC de même diamètre un « outil » qui me permet de rentrer le roulement. La force est répartie sur toute sa surface et il glisse droit sans s’abimer.
On monte ensuite le joint en caoutchouc et on met l’axe en attente.
Le roulement du corps de turbine sort vers l’arrière, donc à l’opposé de l’hélice. Il faut la aussi taper dessus pour le faire sortir.
Une bague de guidage d’arbre suit logiquement, puis vous retirez les 3 spys de turbine qui eux sortent VERS L’AVANT !
En bleu on a le guide axe qu’il ne faut pas oublier de remonter AVANT les spys qui sont au nombre de 3 et marqué en rouge. Il faut remplir de graisse les spys.
En vert le circlip de sécurité, chiant à démonter, chiant à monter…
Nettoyage du corps à l’essence, on laisse sécher, on vérifie la turbine, son état de corrosion.
Etape 5, le remontage
On remonte le roulement du corps de turbine neuf avec beaucoup de graisse et un peu d’aide maillet/tube en PVC. Ça force un peu mais ça rentre petit à petit, jusqu'à la butée.
On peut vérifier qu’il est à butée avec son doigt de l’autre coté de la turbine.
On PENSE à REMONTER ensuite le GUIDE ARBRE ! Coté hélice (il a un sens, la partie large vers le roulement) avec une blinde de graisse (dedans et dehors) puis le premier des 3 joints spy.
Vous devez remplir le joint de graisse à raz bord coté arceau de fer.
Idem pour les deux autres. On leur donne leur quota de graisse et on remonte le circlip en fer qui bloque les spys.
L’astuce ici consiste à faire rentrer la pointe gauche du clip, on bloque avec un tournevis plat, puis on pousse la pointe droite pour que ça se bloque. Le corps du clip va sagement dans son logement.
On remonte ensuite l’axe d’hélice.
Vous pouvez ici mettre un peu d’huile dans la cavité interne. Celle-ci est normalement sèche (il ne doit surtout pas y avoir de l’eau qui y pénètre) mais avec un peu d’huile fluide (5w30, 5w50) ça tournera mieux.
Cet article vous donnera quelques idées : viewtopic.php?f=21&t=3644On repousse l’axe jusqu'à butée, en prenant soit de vérifier le passage au niveau des 3 spys, ça doit glisser sans accros.
On remonte le joint de cône, les 3 vis qui fixent celui-ci puis retour sur l’étau pour remonter l’hélice (polissage éventuel de celle-ci, si le bord d’attaque est pas parfaitement plat).
Attention : Il est fourni dans le kit un joint de tête de cône. NE LE MONTEZ PAS !
En démontant cette tête, je me suis aperçu qu’elle avait mal été monté à l’usine et que l’aluminium du cône à abimé le pas de vis plastique de la tête. Ça a été une vraie galère pour une pièce que l’on ne démonte jamais et qui ne fuit pas !
On vérifie que l’hélice tourne bien, sans bruit suspect et on remonte la turbine dans le jet après avoir vérifié le tunnel de pompe, la pump shoe, on met un peu de graisse sur le joint de turbine et on remonte le tout en serrant en croix avec les couples de serrage préconisé dans le manuel.
Reste plus qu’a connecter les durites de refroidissement (et bien serrer les 4 bagues en métal) et les sorties d’eau des pipettes.
Abusez du WD40 pour ces tuyaux car ils ne rentrent pas facilement.
J’ai eu mes deux tuyaux de refroidissement percés à 6 mois d’intervalle, alors un conseil :
CHANGER LES pour des durites renforcées ! J’ai des durites RIVA et depuis 0 soucis !
On remonte le nozzle et ses 4 boulons de 12, on serre en croix comme toujours, la direction.
On lance le jet et on écoute à vide la turbine tourner. Si 0 soucis, on remonte la marche arrière et l’échelle de réembarquement.
La bête est prête à prendre la mer et à vous faire sourire….
Haaaaaaaa, si il pouvait avoir 250cv…. 
Merci...
AIE!!AIE
